Review: Mercedes-Benz C-Class Coupe

Dengan beberapa kemaskini dan prestasi yang diyakini, dapatkah C-Class Coupe bersaingdi dalam aspek ‘Sport’?

picture: autoblog.com

Menerangkan kedudukan C-Class Coupe di antara sejarah –sejarah Mercedes-Benz mengambil sedikit kerja. Mercedes tidak  -sangat tidak- mahu anda menganggap ia adalah model CLC baru, CLC yang dilancar pada 2008 dihasilkan dari bahan terkini pada waktu itu dari C-Class Sport Coupe, sebuah kereta yang gagal menyaingi 1-Series. C-Class Coupe baru ini adalah lebih besar, lebih mahal, dan kereta dua pintu sejati dan bukan kereta tiga pintu hatch.

Jadi ia bukanlah CLC yang baru, CLK baru? Hampir tetapi tak juga. CLK telah pun digantikan dengan  E-Class Coupe yang besar dan agak tinggi harganya. Jika waktu ini fikiran anda sedang mengimbas kembali semua huruf dan nombor pada but belakang Mercedes, bukan anda seorang sebegitu..

Walaubagaimanapun, lupakan seketika pelbagai siri produk yang menyiksakan dari Merc’s, C-Class Coupe amat mudah. Ia adalah versi dua pintu C-Class, pesaing sebenar kepada BMW 3-Series dan Audi A5.

Mungkin ia tindakan bijak dari Mercedes-Benz: BMW dapat menjual 6000 3-Series Coupe tahun lalu manakala Audi A5 juga dapat jualan yang memberangsangkan. Dengan bersaing secara terus dan tidak bermain sekitar segmen itu, C-Class coupe tiada tempat untuk melarikan diri lagi . Buat dengan elok atau tewas.

picture: otomove.com

Tidak mengejutkan, Merc’s telah membuat transformasi dengan sempurna. Ia mungkin berkongsi platform dan enjin dengan C-Class sedan, tetapi hanya bonnet hadapan sahaja yang sama di luaran. Selain daripada itu keseluruhannya adalah baru; garis bumbung adalah empat sentimeter lebih rendah dari sedan, dan cermin hadapan dicondongkan ke belakang dengan lebih curam.

Seperti 3-Series dan A5, C-Class Coupe menjanjikan empat ruang duduk sahaja. Tiada lagi kerusi tengah, yang ada cuma ruangan dari plastik di antara dua kerusi belakang. Kerusi belakang tersebut boleh dilipat secara berasingan untuk meluaskan lagi ruangan but. Itulah sebab mengapa Mercedes memilih gaya yang telah digunakan pada CLS untuk ruang penumpang belakang. Lebih sukar untuk menjelaskan mengapa tiada tempat rehat untuk lengan.

Ruangan belakang cukup-cukup untuk memuatkan penumpang yang berketinggian 6 kaki itupun jika dia duduk menegak kepalanya boleh mencecah bumbung kereta. Ia cukup selesa untuk perjalanan separa  jauh dan seperti produk Merc’s yang terbaru, kualiti pembuatannya sangat bagus.

Setakat Ini, tiada apa yang mengejutkan. Tetapi apabila bertukar tempat duduk dari belakang ke hadapan C-Class Coupe, Mercedes ini berbeza dari musuh-musuh tradisinya.

Set menu yang ditawarkan mempunyai tiga pilihan untuk petrol –dua 1.8 liter turbo empat silinder menjana 154 bhp dan 201 bhp, dan 302 bhp enam silinder C350 –dan dua lagi pilihan diesel. Kami mencuba model C250 CDI, yang paling berkuasa antara keduanya.  Ia adalah model empat silinder turbo yang menjana 201 bhp dan tork 368 lb ft, mampu memberi anda 58 mpg dan hanya menghasilkan CO2 sebanyak 128g/km. Statistik yang sangat menakjubkan:  menewaskan BMW, enam silinder 325d yang bukan sahaja lebih dahaga dan kurang bersih dari C-Class coupe, malah menjana kurang kuasa dan tork. Menewaskan BMW di dalam jual beli kuasa/efisyen seumpama menang rundingan dengan Bernie Ecclestone.

Ia mempunyai enjin yang tenang. Manakala enam silinder BMW itu pula mengalakkan anda supaya memaksanya, empat silinder dar Merc’s itu lebih gemar bermain di kawasan bawah rev, kotak gear auto opsyen tujuh-kelajuan gemar menukar gear-gear tinggi lebih awal bila dibiar ia berfungsi sendiri.

Jangan ingat ia perlahan, awas. Ia mampu memacu ke 100km/h  dari pegun hanya mengambil tujuh saat sahaja, tork pertengahannya membolehkan anda memotong tanpa memaksa enjin. Tetapi kombinasi pemilihan gear tidak mahu anda kekal dalm sesuatu gear; ia meminta dengan teragak-agak. Dalam pemanduan harian, anda akan lebih selesa membiarkan kotak gear dan enjin melakukan tarian perlahan mereka, menghantar kuasa dengan tenang dan tidak gopoh.

Begitu juga dengan rasa pemanduannya. Dibandingkan dengan 3-Series dan A5,ia bergerak lebih lembut. Stereng-nya bergerak dengan darjah yang jitu untuk pemanduan jalanraya, walaupun dipasang roda 18 inci ia masih santai, meredah permukaan jalan dengan selesa. Kecuali jika anda memandu atas jalan baru diturap, bunyian angin danjalan tidak akan kedengaran langsung.

Walaupun dengan system “amplitude dependent” pada damping secara otomatiknya menyesuaikan penyerap hentak untuk pemanduan yang lebih kental apabila ia mengesan permukaan jalan. C-Class Coupe tidak akan berubah menjadi senjata tajam di jalan –B. secara dinamiknya semuanya rasa betul dan pada tempatnya –olengan badan sangat minimum, dan casisnya teguh- seperti Merc’s terbaru yang lain, hubungan antara pemandu dan jalan telah diubah sedikit. Ini bukanlah kelalaian dinamik tetapi lebih kepada falsafah untuk memandu girang.

Sesetengah pendapat mengatakan, dengan tidak membuat C-Class Coupe lebih sporty, Merc’s telah terlepas pandang: pembeli yang mencari rasa pemanduan yang lebih lembut sedikit akan memilih sedan yang berharga lebih kurang sama. Pemandu coupe, kebiasaannya mengabaikan sedikit praktikaliti untuk set-up yang lebih tajam. Akan tetapi di pasaran juga sudah banyak kereta coupe yang dibina dengan set-up yang tajam untuk pemanduan agresif. Mercedes percaya bakal pemilik C-Class Coupe adalah dari khalayak yang lebih memandu untuk bergaya.

Jika anda ingin C-Class Coupe anda lebih nampak sporty, anda perlu menunggu ketibaan versi AMG nanti.

Prestasi C250 CDI

0-100km/h 7.0 saat.

Kelajuan Maksimum 240 km/h.

Efisyen 57 mpg.

Tork 368 lb ft.

Kuasa 201bhp.

Tech C250 CDI

2143cc, 4 silinder, pacuan belakang, 1655kg.

Sumber: Sam Philip

Disediakan oleh: ALi@Konmei

Read more »

Rim Offset

Nak tukar rim sampai tayar terkeluar? Kalau boleh nak jadi katak kete tu penyek je atas jalan betul tak? Konon nampak cool la.. tak pun nampak racing? Tapi ramai jugak yang tak faham lagi offset ni macam mane kan? Gambar di atas tu menunjukkan posisi belakang kenderaan dan rim dan tayarnya berada pada kedudukan yang senonoh tanpa sebarang modifikasi. Perhatikan centerline tu, itulah keadaan hub rim tu berada betul-betul di tengah rim, kalau anda ingat hub tu berada di tepi, tengok betul-betul di bahagian dalam.

Jika anda menukar rim lebih lebar pun, dan tayar tu ade terkeluar sikit, tapi hub rim masih di tengah di mana kelebaran tayar tu masih sama rata ke dalam dan luar, ia masih lagi zero offset tak kira la berapa lebar mana pun rim tu. Tetapi kalau terlalu lebar dikhuatiri tayar anda akan berlanggar dengan komponen dalaman seperti arm, atau badan kereta itu sendiri.

Haaaa!!! yang ni baru offset terlampau! Samada rim tu semulajadi negative offset atau korang mengada-ngada dan gatal tangan tambah spacer untuk jadi offset! Nak tayar terkeluar mcm katak tu. Kalau untuk track racing ramai yg buat negative offset untuk lebih stabil, tapi kalau guna suspension, arm, bushing biasa nanti macam-macam la rosak akibat stress tayar yang semakin jauh. Cuba lihat centerline di mana tayar anda sepatutnya berada, tak center kan? tayar ke kiri sikit, yang belah dalam lagi sikit dari luar kan? Yang berwarna biru tu spacer atau hub rim anda yang terlebih besar, Garisan biru pulak menandakan berapa jauh offset anda dari centerline. kalau 20mm, ia akan jadi -20 offset kalau 40mm akan jadi -40 offset.

Inilah antara rupa spacer yang bertanggungjawab melarikan offset rim anda. Boleh didapati di internet dan kedai tayar yang mungkin tak berapa dekat dengan rumah anda.

Ada lagi, yang ni positif offset, memang ade rim yang sengaja buat jadi macam ni untuk tujuan tertentu. tayar akan ke dalam sikit dan tayar belah dalam tu lebih dari belah luar. tengok centerline tu, belah dalam lebih lebar dari luar.


Jangan sekali-kali tambah offset kalau tak sedia akibatnya, nak pakai rim lebar boleh tapi offset tak perlu la kacau.

Read more »

Modifikasi: Air Filter

Simota Filter

Air filter adalah sejenis penapis udara yang akan menapis udara sebelum masuk ke dalam enjin dan dibakar bersama petrol yang menghasilkan kuasa kuda enjin anda. Setiap enjin mempunyai penapis udara yang diperbuat daripada kertas (hampir). Bukanlah kertas biasa, kerta yang boleh menapis.

Jadi kenapa ia perlu ditukar? Penapis biasa akan menghalang beberapa jumlah udara untuk masuk ke dalam kebuk pembakaran, tapi jangan risau, jurutera yang membina enjin anda terlah pun mengira jumlah udara yang cukup untuk masuk ke dalam enjin walaupun dengan air filter biasa.

Jika anda fikir anda lebih pandai dari jurutera dan membuang terus penapis udara anda dan tidak memakainya lansung, segara ranting kecil, daun-daun, batu-batu kecil juga akan bercampur ke dalam kebuk pembakaran anda dan sedikit sebanyak akan merosakkan bahagian dalam enjin anda. Enjin anda akan terus rosak apabila ada anak katak yang tersedut ke dalam dan tersangkut dalam enjin atau turbine anda! Jangan gelak! ini pernah terjadi!!

Jadi bagus ke tukar penapis udara ni kepada jenama lain yang bukan alat ganti asli?

K&N Drop In

Penapis udara berjenama seperti K&N dan HKS serta beberapa jenama terkenal telah pun mengkaji bahan yang mereka gunakan. Untuk jenis Drop In air filter, iaitu penapis udara yang mengekalkan bentuk asal penapis dan cuma mengubah bahan penapis dari kertas ke bahan yang mereka percaya. Penapis jenis ini masih mengehadkan jumlah udara yang masuk tetapi lebih lancar dan penapis ini boleh digunakan sepanjang hayat jadi biarpun ia agak mahal semasa membeli, anda tak perlu lagi menukarnya, hanya mencucinya sahaja.

HKS Hybrid Filter

Jadi kenapa Drop in? Jika tiada sebarang modifikasi dalam enjin anda yang memerlukan lebih udara untuk masuk, anda tak perlu menggunakan filter yang akan memberi lebih ruang untuk udara masuk, kerana injektor enjin anda tidak akan menyemburkan lebih petrol walaupun udara yang masuk lebih banyak. Ini akan menyebabkan pembakaran yang 'lean' yang hanya akan merosakkan enjin anda.

Yang ini dipanggil "Open Pod Filter". Jenis ni la yang tak disarankan pakai jika enjin anda tidak mengalami sebarang modifikasi dalaman yang memerlukan lebih udara untuk masuk ke dalam kebuk pembakaran. Jika anda menggunakan ini, anda mungkin akan terasa lebih pick up pada rpm bawah dan sebu pada rpm tinggi.


Kenderaan dengan modifikasi dalaman yang membenarkan lebih udara untuk masuk ke dalam kebuk pembakaran adalah disarankan untuk filter jenis ini. Modifikasi seperti turbine lebih besar, piston lebih besar, injektor lebih besar dan apa sahaja modifikasi yang meningkatkan volumetric efficiency anda membolehkan anda menggunakan filter jenis ini.

Sebaiknya jika anda menggunakan filter jenis ini, pastikan anda dapatkan kotak untuk menutup bahagian sekelilingnya untuk mengelakkan udara panas dari dalam bay enjin anda disedut kedalam kebuk pembakaran, kerana filter jenis ini akan menyedut udara dari sekelilingnya. Penggunaan Cool Air Intake yang kemudian disalurkan ke dalam kotak yang menempatkan filter tersebut.

Read more »

Punca Suhu Enjin Anda Melonjak!

Tengah drive, samada kat highway ke, kat jalan perumahan atau tengah jem tiba-tiba anda perasan suhu enjin anda dah sampai ke ‘HOT’ dah, aircond anda rasa panas, pun cuba tengok kat suhu enjin ok ke tak? Yang takde suhu enjin tu tengok ade tak lampu kapal layar merah tu menyala?

Mane yang tak perasan tu terus je kereta breakdown. Yela, bawak kereta tak reti tengok panel meter, entah lampu pasang ke tak waktu malam pun tak tau kan? Tau-tau je kereta berenti tengah tengah jalan!  Jadi mari kita tengok kenapa suhu anda tiba-tibe melonjak naik dan kemudian apa nak buat bila situasi ni berlaku!

1.     Kebocoran system penyejuk.

Perkara biasa yang berlaku. Jadi sebulan sekali tu rajin-rajinlah bukak bonet kereta dan periksa air radiator tu. Bukan air tu saja nak cek, elokla cek sekali paras minyak enjin ke, minyak brek ke, air bateri ke, air wiper. Jadikan kebiasaan. Kalau sebulan sekali anda kene tambah air atau coolant dalam tangki simpanan air radiator anda, dah ade kebocoran kecil la tu, biasanya air takkan hilang tanpa sebab walaupun 3 bulan tak isi. Tapi baca betul-betul paras FULL tangki tu, kalau isi penuh-penuh sangat pun, air yang melebihi takat penuh tangki tu akan keluar sendiri dan takat yang perlu je ada dalam tangki tu sampailah berbulan-bulan kalau tak bocor.

Jadi kalau bocor biasa kat mana yang bocor?

a)      Water pump

Pam air yang mengalirkan cecair penyejuk ke seluruh enjin. Biasanya kalau tukar timing belt tu anda akan disaran menukar pam air tu sekali kerana jangka hayatnya pun lebih kurang 100,000km, timing belt 80,000km. Jadi alang-alang tukar jela, nak kurang la kos pemasangan.  Pam yang rosak tak mampu mengalirkan air ke seluruh enjin atau keborocan pam akibat pengaratan menyebabkan pam air perlu ditukar.

b)      Hos radiator

Hos atau saluran bocor atau sambungannya bocor kat mana-mana. Kos baiki ni agak rendah tapi eloklah flush sekali radiator anda tu.

c)       Radiator atau casing radiator

Radiator tu sendiri boleh bocor, atau penyambungan radiator tu bocor akibat pengaratan. Radiator boleh dikimpal kembali atau terus menukarnya. Casing atau penutup radiator bahagian atas juga selalu retak atau bocor, Kos ni pun tak terlalu mahal tapi mampu mencecah seratus atau dua ratus ringgit untuk kereta biasa.

Jika kebocoran adalah punca, dan kebocoran tu tak terlalu teruk tak banyak air keluar. Tunggu sehingga enjin sejuk dan tambahkan air dengan penuh, kemudian anda boleh teruskan perjalanan ke bengkel terdekat. Kerap berhenti dan periksa air dan tambah jika perlu.

2.   Kipas Radiator tak berfungsi

Bergantung pada suhu enjin anda berapa tinggi. Kalau meter suhu tu naik turun seolah sedang bermain-main dengan mata anda dan bila anda semakin laju ia normal dan anda memandu perlahan ia naik, berhenti di tepid an matikan terus enjin. Jangan biarkan anda mengambil risiko berkenaan. Hubungi mekanik anda jika berdekatan atau hubungi wakil insuran anda atau AAM jika ada. Mereka mungkin boleh menyelesaikan masalah anda sementara sehingga anda boleh memandu ke bengkel anda atau mereka akan menarik kereta anda ke bengkel berdekatan atau pilihan anda.

3.   Thermostat Bermasalah

Thermostat merupakan suis untuk mengawal pusingan air dalam enjin. Tugas thermostat adalah untuk mendapatkan suhu yang secukupnya supaya enjin berfungsi dengan baik, tak terlalu sejuk dan tak terlalu panas, jika ia panas thermostat akan membenarkan penukaran air yang sejuk dari radiator masuk ke dalam enjin dan air yang panas dari dalam enjin ke radiator. Jika thermostat bermasalah dan tak mampu berbuat demikian, suhu enjin anda boleh menjadi sangat panas. Berhenti tepi apabila bacaan suhu meningkat dan dapatkan bantuan.

4.       4. Radiator Bermasalah

Radiator boleh tersumbat akibat pengaratan, ia akan menghalang pengaliran air sejuk ke dalam enjin. Ada setengah punca bukan akibat ia tersumbat tetapi oleh kerana terlalu banyak karat dalam radiator itu akan membuatkan suhu dalam radiator itu lebih tinggi dan tak membantu penyejukan air dalam radiator.

5.       Tali sawat tergelincir

Tali sawat boleh tergelincir jika tidak diketatkan dengan betul, perkara ini akan membuatkan pam air anda tidak berfungsi dan tak mampu mengalirkan air ke dalam enjin.

6.      Penutup Radiator Bermasalah

Penutup radiator yang bertulis 0.9bar atau 1.0 bar tu berfungsi untuk mengawal tekanan dalam radiator anda dan mengelakkan sebarang wap atau air radiator terkeluar. . Cecair yang mengalami tekanan mempunyai takat didih lebih dari 100 darjah selsius

. Jika penutup radiator anda bermasalah, ia tak mampu mengawal tekanan menyebabkan takat didih air menjadi rendah dan mendidih di dalam radiator. “Return seal” atau pengedap untuk kembali yang rosak pada penutup radiator juga akan menyekat air untuk kembali ke radiator setelah radiator sejuk. Menyebabkan terjadinya vakum yang boleh menyebabkan hso radiator rosak.  Ini akan menyekat air radiator untuk mengalir ke dalam enjin apabila hos berkenaan tidak kembang semula selepas enjin mula panas. Dan seterusnya, penutup radiator yang bocor boleh menyebabkan air mengalir keluar.

7.       Punca lain seperti ekzos tersumbat, ignition timing yang terlalu lambat atau cepat, udara luar yang sangat panas, brek kereta yang tersangkut atau lupa dilepaskan sewaktu memandu juga boleh menyebabkan suhu enjin meningkat naik selain perkara di atas.

SImptom pemanasan enjin:

Panas ketika jalan sesak atau idling yang lama:

1.       Kurang coolant atau air radiator (bocor)

2.       Penutup Radiator bermasalah

3.       Kipas radiator tidak berfungsi

4.        Gasket Head Cylinder bermasalah

5.      Pam air berkarat atau bermasalah

Suhu meningkat apabila memandu laju atau ketika memecut:

1.       Radiator kotor atau tersumbat

2.       Penutup radiator bermasalah

3.       Pam air bermasalah

4.       Hos radiator bermasalah

Suhu meningkat apabila keluar dari lebuhraya atau apabila memandu perlahan

1.       Kipas radiator bermasalah

2.       Penutup radiator bermasalah

Suhu meningkat sekali sekala

1.       Kurang air radiator (bocor)

2.       Penutup radiator bermasalah

3.       Masalah elektrik atau pendawaian kenderaan

4.       Kipas radiator bermasalah

Suhu meningkat selepas enjin dihidupkan

1.       Masalah pada pendawaian, elektrik atau sensor

Suhu lebih dari separuh sepanjang masa

1.       Radiator atau sepanjang pengaliran air tersumbat atau berkarat

2.       Penutup radiator bermasalah

3.       Thermostat bermasalah

4.       Kipas radiator patah atau rosak

5.       Hos radiator bermasalah

6.       Sisik radiator berkarat atau rosak

Buih pada bekas simpanan air radiator

1.       Cylinder Head Gasket rosak

Suhu meningkat naik agak bahaya, jangan tunggu sampai enjin anda mati! Jika ia berlaku agak terlambat, anda mungkin terpaksa menjalani top overhaul yang berkos RM1000-3000 atau menukar Cylinder head baru yang juga berharga lebih kurang RM1000-3000 untk terpakai dan boleh mencecah RM5000 untuk yang baru!

Read more »

Cyberjaya Gymkhana 10/12/11

Berlansung di Cyberjaya Sport Arena pada 10 Disember lepas, gymkhana di Cyberjaya ini mempertandingkan 2 kategori iaitu Front wheel drive dan Rear wheel drive dan setiap kategori dipecahkan kepada kategori expert dan novice.

Bermula dengan free run pada pukul 2 petang sehingga 4 petang, peserta telah menunjukkan aksi mereka yang agak baik walaupun dalam latihan. Tak kurang jugak dengan mereka yang melanggar-langgar semua tong dan kon dalam litar berkenaan.

2 biji tayar dari 2 buah jentera berlainan telah pun pecah pada sesi latihan kerana cuaca yang sangat panas dan susunan litar yang agak mencabar. Walaubagaimanapun setiap peserta telah pun bersedia membawa set tayar mereka sendiri.

Acara bermula lebih kurang jam 4 dengan single run dari Front wheel drive dan diikuti Rear dan All wheel drive berikutnya dan berakhir pada pukul 6 petang.

Pada pukul 7.20 petang pula acara twin battle iaitu perlumbaan dua litar yang sama pada berlainan arah.

Acara berakhir lebih kurang jam 10 malam selepas penyampaian hadiah. gambar di atas adalah juara, tempat ke 2 dan ketiga yang mewakili Konmei untuk pertandingan gymkhana di Cyberjaya kali ini.

Read more »

Rim Center Cone

Image: E-kereta.com

Ape pulak center cone ni! Ade je idea diorang nak habiskan duit kite! tak pasal-pasal dah ade orang jual kite pun gatal tangan rase nak beli bende... ade yang warna warni pulak tu! cantik!

Center Cone ni kononnya digunakan untuk menstabilkan rim dan mengurangkan gegaran. Biasanya kes ni berlaku pada rim taiwan atau rim yang dah rosak, ade ruang antara rim dengan hub tu yang buat gegar. Tapi rim asal pun diorang bantai letak center cone? kenapa? ape lagi.. nak untung la! bende boleh jual diorang jual la kan? sape taknak untung?

Gambar di atas menunjukkan disc brake kereta anda! Kat situ la center cone diletakkan. Semudah tu je diorang letak, dan kemudian boleh pulak tak gegar rim tu kan? Memang center cone ni ada bantu, tapi bukan untuk semua jenis masalah dia bantu, kadang-kadang tu diorang saje je suruh letak nak suruh korang beli. Tapi kalau dah gegar jugak rim tu macam nak roboh, cuba la pasang, mana tau boleh elok kan?

Macam ni pulak lebih kurang center cone dalam rim tu. Dapat bayangkan tak? nak cerita lebih pun tak guna, kalau dah balancing, dah alignment, tayar tak bengkak dan korang pakai rim taiwan dan korang rasa gegar kereta tu. Cuba la pasang center cone ni mana tau boleh kurangkan sikit. Tak mahal pun...

Tapi jangan la tak bersebab, orang lain sebut-sebut center cone ni korang pun gatal nak beli kan? Selamat memandu tanpa sebarang gempa!

Read more »

Kedai Cermin: DSG Glass

Terletak betul-betul belakang banggunan lama Hospital Tawakal di Jalan Pahang, kedai cermin kereta ni memang menawarkan harga paling rendah dan servis paling baik. Kami belum ambil gambar tapi jika anda faham peta di atas, sila ke kedai berkenaan untuk sebarang pertanyaan.

Read more »

Kedai Tayar: Tai Soon

Kedai tayar Tai Soon! dah lama bertapak di Jalan Gombak berhadapan dengan Pasar Besar Gombak. Kedai ni menggunakan manual alignment dan mereka akan mencuba kereta anda seganas yang mungkin untuk mendapatkan alignment yang jitu.

Mungkin ada yang kata kedai ni mahal, kerana mereka taknak satu pun barang rosak pada kereta anda yang boleh membuatkan steering anda tidak lurus atau pengendalian kereta anda terganggu, jadi mereka akan senaraikan apa yang rosak dan terpulang pada anda untuk menggantikannya atau tidak.

Kedai tayar ini telah dipercayai ramai dan ada yang sanggup datang dari jauh hanya untuk mendapatkan servis alignment mereka. Kedai alignment dan tayar terbaik setakat ini dari rating pelanggan yang pernah datang ke kedai berkenaan.

Anda boleh menghubungi kedai ini di nombor 03-40235728 atau di alamat No 181, Batu 4 1/2 Jalan Gombak 53300 Kuala Lumpur.

Read more »

Zero R Auto

Lokasinya di Desa Mentari berhampiran Sunway, Bengkel ini dimiliki oleh Mitch Chong, salah seorang pelumba GRA yang telah menjuarai kategori OC dalam perlumbaan berkenaan.

Berpengalaman lebih 10 tahun menguruskan bengkel sendiri, ini adalah bengkel keduanya yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitch sejak tahun 2009 dan akan berpindah ke USJ 1 pada 2 bulan akan datang dan kami akan mengemaskini alamat dan peta untuk bengkel akan datang.

Jangan memandang rendah bengkel kecil ini kerana ia sering dilawati oleh jentera-jentera lumba GRA dan gymkhana kerana Mitch adalah seorang yang pakar dalam mengendali enjin dan suspensi untuk perlumbaan jenis itu. Beliau juga aktif dalam perlumbaan litar sejak tahun 2000 dan drag race.

Mitch hanya menerima tetamu jika mereka menghubunginya terlebih dahulu sebelum datang ataupun mereka datang dulu untuk nasihat dan janji temu.

Beliau mengalu-alukan sesiapa sahaja yang datang untuk meminta nasihat bagaimana untuk memodifikasi kereta mereka supaya lebih stabil dan lebih respon.

Mitch juga telah ditaja oleh AFI brakes, Brisk Spark Plug, Liquid Moly dan Agip. Jadi anda boleh mendapatkan barangan ini dengan menghubunginya di alamat B6-G-32 Jalan PJS 6/6C Desa Mentari 46150 Petaling Jaya Selangor atau hubungi beliau di 017-677 6177 untuk janji temu.

Read more »

Speed City KL 10.0

Satu lagi event drift yang berlansung pada 3 December 2011 pada belah malamnya di Speed City KL. Pada yang tertanya-tanya di mana Speed City KL si rujuk peta di bawah. Dahulunya adalah padang lumba kuda bersebelahan Palace of Golden Horses.

Satu-satunya peserta menggunakan Proton! Prton Satria GTi 1.8. Anda boleh melihat aksinya dalam video di bawah pada minit ke 2:16 dan 4:11. Jentera ini telah disarungkan stiker Konmei kira mewakili Konmei la untuk event ni.

Read more »

Drift x SIC 3 dec 2011

Drift X yang telah berlansung di petak parking Sepang International Circuit pada 3 December 2011. Berlansung pada tarikh yang sama dengan Sepang 1000KM Endurance Race, penonton dapat melihat 2 jenis perlumbaan iaitu litar dan drifting pada hari yang sama dan apa yang lebih menarik kedua-dua perlumbaan ini boleh ditonoton secara percuma.

Berikut adalah video yang sempat kami rakam pada hari berkenaan

Read more »

Analisis Spark Plug anda!

Spark Plug atau palam pencucuh dalam Bahasa Malaysia adalah pencucuh yang bertanggungjawab mencetuskan letupan dalam kebuk pembakaran anda. Jadi ianya terletak diantara luar enjin dan di dalam kebuk pembakaran. Jadi cuma Spark plug sahaja tahu apa yang berlaku dalam kebuk pembakaran anda!

Apa saja yang terjadi adalah jawapan atau penerangan kepada kondisi enjin dan kebuk pembakaran anda.

1. Berkeadaan Normal

Palam pencucuh ini beroperasi dalam keadaan normal di dalam suhu enjin yang baik dan enjin yang sihat. Dalam keadaan yang normal, palam pencucuh kelihatan sedikit perang atau kelabu akibat panas. Jika anda menggunakan NGV, ia akan kelihatan lebih perang dari palam pencucuh yang menggunakan petrol.

2. Palam basah dan berminyak

Yang melekat itu adalah minyak enjin atau minyak hitam. Ini menunjukkan terdapat kebocoran samada di valve stem atau di kebocoran head gasket yang membenarkan minyak enjin melalui masuk ke kebuk pembakaran. Piston ring yang sudah kehausan juga merupakan punca minyak enjin boleh masuk ke kebuk pembakaran. Jika ia bocor pada valve stem atau head gasket, sudah sampai masa anda melakukan "top overhaul" iaitu overhaul cylinder head. Jika ia berpunca dari piston ring, Sudah sampai masa anda melakukan general overhaul atau overhaul keseluruhan.

3. Diliputi karbon

Jika palam pencucuh anda kelihatan hitam berdaki dan pepejal hitam berkenaan agak lembut dan boleh dicungkil, ianya adalah karbon. Jika hanya satu atau dua dari kesemua palam pencucuh anda yang diliputi karbon, sila periksa sebarang valve atau injap yang tersangkut, atau distributor cap yang bocor atau kabel spark plug yang bocor. Jika kesemua palam pencucuh anda diliputi karbon adalah berkemungkinan anda telah memasangkan palam pencucuh dengan julat haba yang salah. Ia menunjukkan campuran udara dan petrol yang terlalu pekat di mana nisbah petrol lebih banyak kemungkinan kerana ada halangan udara untuk masuk ke kebuk pembakaran atau injektor yang bermasalah. Juga sila lakukan 'compression test' untuk melihat jika enjin anda kurang mampatannya.

4. Lusuh

Bukan macam lusuh baju tu, dah terlalu lama dipakai hingga sampai ke hayatnya. Kelihatan macam dah buruk sangat dan macam dah dibakar terlalu lama. Palam pencucuh ni tak mampu lagi menghasilkan api yang sekuat dulu dan mungkin mengganggu prestasi enjin anda dan membuatkan penggunaan petrol lebih tinggi.

5. Berpenebat berkaca (tak berpenebat)

Keadaan ini boleh menyebabkan missfiring ketika rev tinggi. Bahagian berkilat menunjukkan suhu tiba-tiba berubah menjadi tinggi ketika pecutan yang agak kuat. Dan keputusannya, deposit metalik tak sempat dipecahkan lalu cair dan melekat menjadi lapisan konduktor yang menyebabkan missfire. Kekuningan dan warna perang terbakar menunjukkan petrol yang bercampur lead.

6. Kerosakan mekanikal

Biasanya terjadi apabila ada bendasing dalam kebuk pembakaran anda. Wap air yang masuk ke dalam juga mampu membuatkan kerosakan sebegini kerana cecair tak boleh dimampatkan. Periksa juga pada silinder lain kerana bendasing tersebut boleh berpindah ke silinder lain akibat valve overlap.

7. Terlalu panas

Deposit seperti serbuk berwarna putih kelihatan dan boleh dicungkil menjadi habuk. Jarak elektrod juga melebihi jangkaan normal yang sepatutnya. Ini biasanya terjadi akibat ignition timing yang terlalu advance atau terlalu cepat sebelum TDC. atau sistem radiator yang bermasalah atau campuran udara dan petrol yang terlalu nipis di mana petrol sangat kurang. Atau mungkin anda menggunakan spark plug jenis terlalu panas.

8. Percikan kasar!

Berlaku apabila deposit terlalu lama terkumpul akubat missfiring atau beroperasi dengan kurang tenaga. Apabila palam pencucuh baru dipasang dan suhu kebuk kembali normal, sewaktu rev yang agak tinggi deposit yang melekat pada piston tercampak pada penebat palam pencucuh.

9. Serbuk terkumpul

Terjadi akibat pembakaran additive minyak atau additive petrol yang tak sesuai. Serbuk ini bersifat penebat dan mungkin akan menyebabkan misfiring

10. Jurang dirapatkan

Jarang terjadi dalam enjin, dan penyebabnya adalah seperti percikan kasar cuma kali ni deposit tu melekat pada jurang antara elektrod. Menyebabkan misfiring atau api yang sangat kecil.

11. Pra percikan

Jika diperhatikan, elektrod atas telah cair dan kemudian diikuti di bahagian tengah. Selalunya terjadi akibat beberapa masalah enjin yang mengakibatkan pra percikan. Atau mungkin akibat deposit dalam enjin yang menyala kerana terlalu panas atau kegagalan pengawalan suhu enjin atau palam pencucuh jenis yang terlalu panas untuk enjin berkenaan.

12. Letupan

Kejadian ini telah mematahkan muncung penebat. Ia terjadi akubat tekanan yang terlalu ekstrim pada komponen dalaman enjin. Ia terjadi akibat masalah pergerakan valve, campuran udara dan petrol terlalu nipis, ignition timing terlalu awal, atau RON petrol yang terlalu rendah.

artikel telah dialih bahasa, diolah, dan ditulis kembali oleh Konmei, sumber asal artikel dan gambar dari: http://www.championsparkplugs.com/

Article has been translate modified and rewrite by Konmei, original source of article and picture by: http://www.championsparkplugs.com/

Read more »

10 sebab enjin tak boleh hidup!

Dengan rasa tenang anda buka pintu kereta, masukkan kunci dalam kereta dan kemudian nak hidupkan enjin. Tapi enjin tak hidup-hidup jugak! Anda pun mula la panik lagi-lagi yang baru lagi pakai kereta tu. Jadi kenapa agaknye tak boleh start tu? Mari lihat antara sebab-sebab utama enjin tak boleh dihidupkan.

1. BATERI

Sebab utama adalah bateri. Memang biasanya bateri la punca tak boleh hidup. Samada bateri lemah atau dah habis terus. Bateri ade 2 jenis, Free maintenance dan bateri dengan air. Yang guna air ni kene la selalu periksa, biasa kalau servis setiap 5000km tu periksa airnya cukup ke tak. Bagi bateri yang dah berusia 2-3 tahun keatas kerap la sikit periksa airnya, biasanya jangka hayat bateri pun beberapa tahun je. Bagi yang free maintenance pulak periksa indicator kat atas bateri tu. Kalau ok warna dia hijau, kalau ade cincin hitam tu dah mula lemah, kalau hitam dah sampai masa nak tukar baru.

pic: probebatteries.co.za

Jadi apa yang membuatkan bateri ni habis? Kadang-kadang lupa tutup lampu kereta, ataupun bateri tu jangka hayatnya dah tak lama, ataupun alternator yang sepatutnya mengecas bateri tu rosak.

Bateri yang dah padam habis sampai alarm tak menyala, ataupun panel meter tu lansung dah tak menyala tu dah tak boleh nak jump start dengan bateri lain. Ala... yang sambung wayar bateri lain ke bateri kereta yang tak boleh start tu panggil jump start la. Jadi penyelesaiannya? kene la bukak bateri kedua-dua kereta tu dan kemudian pasangkan bateri yang masih baik tu pada kereta yang dah habis bateri, hidupkan enjin dan kemudian tanpa memadamkan enjin tu tukar balik bateri ke kereta asal. Jangan risau. Enjin takkan mati kalau bateri dicabut. kalau enjin mati tu maknanya alternator rosak la tu! jadi lupekan la bateri tu dan pergi tukar alternator baru.

Untuk kereta manual? takyah tukar bateri. masuk gear 2, tekan clutch dan mintak la sape2 tolak, agak2 dah berjalan sikit tu lepas clutch dan enjin akan hidup. Jangan lupa pusingkan kunci ke ON dulu sebelum buat, kang sia-sia je.

Nak jump start pulak hati-hati. Kalau dah rasa bateri tu kong sangat, wayar positif tu memang kene letak pada kedua-dua terminal positif. wayar negatif pulak satu pada terminal negatif kereta dengan bateri yang elok tu satu lagi pada rangka kereta dengan bateri yang bermasalah tu. Biasa orang letak pada terminal je kan? Bahaya.. takut meletup bateri tu.

Satu lagi, kalau bukak bonet je tengok betul-betul ade bateri ke tak, entah-entah bateri dah hilang kene curi tak?

Kalau panel meter menyala tapi bila pusing kunci lampu makin malap ade ade bunyi "tik tik tik tik" tu pun menandakan bateri lemah.

2. Gear LEVER bukan pada P

pic: becarcare.com

Yang ni memang kelakar, punye la panik! Tapi bile sedar tengok gear tu kat D la, kat R la, kat 2 atau L. Memang la tak hidup!!! Untuk kereta jenis automatik, kene pastikan gear lever tu pada 'P' baru enjin tu boleh dihidupkan! Jangan buat silap ni lagi.

3. Minyak petrol tak sampai

Ni pun biasa berlaku, pusing kunci enjin boleh crank tapi crank sampai besok pun tak hidup jugak enjin tu. Mungkin minyak petrol anda habis dah, tapi kalau banyak lagi dan anda pasti, mungkin ada masalah pada pam petrol anda atau penapis petrol yang membuatkan minyak tak sampai. Kalau anda tahu kat mana fuel rail tu, buka fuel rail dan crank enjin, kalau minyak tak terpancut tu memang la bermasalah. Yang tak tau buat jangan buat-buat tau. Minta pertolongan pakar.

4. Steering lock!!

Lupa atau tak sedar steering tu kene lock? Sebab tu kunci tak boleh pusing, pusing sikit steering tu sambil pusingkan kunci, baru la boleh hidup enjin tu!

5. Spark plug bermasalah

Susah nak hidup tapi boleh crank, atau dah hidup tapi semput-semput. Mungkin masalah Spark plug yang kotor atau basah akibat leaking atau patah ke atau apa saja.

6. Ignition coil bermasalah

Lebih kurang je simptom macam spark plug rosak.

7. Starter bermasalah.

Sebelum starter rosak sepenuhnya ia pasti akan memberi amaran dulu. Contohnya bile nak crank rasa kosong je. Pernah tak anda terlupa yang enjin tengah hidup dan anda crank lagi sekali dan kemudian ada bunyi macam besi bergesel? Bunyi macam tu la yang akan terhasil bila starter dah mula haus. Sebelum tak boleh hidup lansung enjin anda, baik tukar.

8. Timing belt bermasalah.

Kalau boleh crank tapi bunyi pelik atau gegar enjin lain macam, hentikan berbuat demikian, dikhuatiri timing belt anda longgar atau putus sewaktu crank. Bunyi tu agak menakutkan macam ade besi tengah meloncat-loncat dalam enjin. Minta bantuan pakar untuk mengenalpasti masalah tersebut.

9. Aircond compressor jammed

Kalau kompressor aircond tersangkut atau jem, ia boleh menyekat enjin untuk hidup. Jadi kalau nak jalan jugak kene potong belting aircond dan power steering tu, Jadi takde aircond la. Sampai ke bengkel tukar kompressor dan belting baru.

10. ECU bermasalah.

ECU atau komputer atau otak kepada kereta anda bermasalah. Kadang-kadang kapasitor dalam tu pecah dan bocor lalu menghasilkan asid yang boleh mencairkan board ECU tu. kalau ECU tu yang rosak cepat-cepat hantar baiki, Kalau orang tu pandai dia boleh cuci balik board tu dan tukar kapasitor baru melainkan kalau dah lama jadi dan asid tu dah makan board tu. Tapi pada yang tak berapa pandai nak tukar kapasitor tu diorang suruh beli ECU baru je yang mahal!

Bonus!

Push start button/immobilizer user!

Untuk yang pakai push start button atau immobilizer tu, lupa nak letak kat immobilizer pada tempatnye kot. yang push start button user tu lupa tekan brek utk start enjin kot. Atau bateri dalam remote tu dah habis. Jadi masukkan remote tu dalam slot yg terletak dalam handrest atau bawah push start button tu dan kemudia start la macam biasa.

Kalau dah tekan brek, dah masukkan remote dalam slot masih tak start jugak, biasanya ada masalah pada sensor brek tu. Itu yang biasa terjadi.

Read more »